Сначала, как и писалось уже на форуме, начинал с самого простого: 1. Были разобраны, прочищены и проверены эл. магнитные клапана управления геометрией турбины и датчиком наддува (чёрный и коричневый сверху на двигателе). Результат-ноль.
2. Затем был промыт и проверен клапан ЕГР. Нагара практически не было, но раз был разобран, то был вымыт до блеска и абсолютно лёгкого движения штока. До мойки двигался нормально, но после мойки абсолютно легко. Результат - опять ноль.
3. Следующим шагом была диагностика лёгкости движения геометрии турбины. Проверку может сделать любой: (снять пластиковую защиту двигателя, открутить 2 болтика на 10 крепления пневмокамеры управления геометрией турбины), сверху на двигателе ни с чем не перепутать. Двигая прямо за камеру, определить лёгкость движения. Всё должно двигаться абсолютно свободно без заеданий. У меня была полностью заклинившая геометрия, пришлось снимать турбину, разбирать, чистить. Работа квалифицированная, требует хороших навыков и инструмента, хотя ничего сверхъестественного в ней нет.
При снятии турбины снимается один катализатор и хорошо видно в каком они состоянии. Оба мои катализатора были абсолютно чисты.
4. Хотя геометрия и начала двигаться абсолютно легко, без заеданий, но поведение машины осталось прежним. Для того, что бы убедиться в собственных предположениях о природе перенаддува, я замерил давление наддува при разгоне. Практически на любой передаче давление составляло 1,4-1,5 бар при норме 1,0-1,2 бара. Замер производил обыкновенным манометром-вакуумметром, подсоединённым через тройник. Очень наглядно было видно, как при давлении 1,4 бара и повышенном вое турбины через приблизительно 10 сек загорается чекэнджин (комп переводит мотор в аварийный режим). Моё предположение заключалось в том, что лопатки турбины излишне закрыты и поэтому идёт перенаддув. Отвернув 2 болта крепления вакуумной камеры управления геометрией и отпустив контргайку на штоке, я начал по пол-оборота удлинять шток (хотя заводскую регулировку никто не изменял, что было видно по краске на штоке). При каждом изменении длины по манометру было видно, что давление наддува уменьшается. Последней регулировкой после всех экспериментов добился наддува в 1,2 бара, чекэнджин перестал загораться совсем. Осталось подёргивание при разгоне и тупизна мотора на низах. Я предположил, что в этом виноват клапан управления геометрией (чёрный), который не закрывает вовремя геометрию.
Изучив устройство этого клапана, понял, что поршенёк клапана имеет очень малый ход и находится под воздействием нескольких сил: большая пружина слева, меньшая пружинка справа, атмосферное давление слева от диафрагмы и разрежение от вакуумного насоса справа от диафрагмы. При работе двигателя, так же появляется сила от эл. магнитной катушки (условно не показана на чертеже), которая не просто включает-выключает, а получает сигнал от компьютера в виде высокочастотной пилообразной синусоиды. Предположив, что немного не хватает усилия пружинки справа, подложил дополнительную прокладку в 1 мм (красная). Если до этого не было тяги на низах, то теперь полностью пропала тяга на высоких оборотах. Стало понятно, что я на верном пути, но прокладка в 1 мм очень толстая. После нескольких экспериментов с толщиной прокладки (0,5 - 0,4 - 0,3 – 0,2 мм) остановился на 0,3 мм. Клапан оказался ну ООчень чувствительный к этой минимальной прокладке. Сейчас машина едет, как должна ехать, на всём диапазоне оборотов, уверенная тяга с 1700-1800 об./мин., никаких дёрганий, езда доставляет истинное удовольствие. Мне кажется, что такого решения проблемы на форуме ещё не было. Мне помогла небольшая регулировка длины штока и дополнительная прокладка в 0,3 мм под пружинку. Буду рад, если кому-либо ещё поможет такой способ решения проблемы.
Писал подробно, по себе знаю, как важна любая информация, особенно когда никто не может тебе помочь в течение нескольких лет.
